Aux abords de Te Anau

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La route entre Dunedin et Te Anau nous mène de la côte est à la côte ouest de l’île du Sud –des plaines dorées de l’Otago aux sommets de la chaîne de Murchison.

À l’exception de la Wilderness Scientific Reserve, aucun arrêt mémorable sur le trajet, d’une durée de 3h30 : que des champs remplis de moutons avec des montagnes au loin, en arrière-plan. La réserve se trouve directement sur la route SH94, environ 20 minutes avant d’atteindre Te Anau, et 5 minutes suffisent à en prendre plein la vue.

Du côté de Dunedin, les montagnes sont plutôt arrondies et vertes.

À l’approche de Te Anau, le paysage commence à se relever.

Wilderness Scientific Reserve

Quoique je n’aie pas été renversée par mon excursion à Milford Sound, je ne regrette pas de m’être déplacée jusqu’à Te Anau, principale base pour explorer le secteur originalement baptisé Fiordland.

La ville comme telle est dénuée d’intérêt : surtout axée sur les besoins des touristes –boutiques de souvenirs, kiosques de vendeurs d’excursions, épiceries, pizzerias, cafés, cinéma–, elle ne possède aucun cachet et l’offre alimentaire y est assez ordinaire. Inconvénient de la popularité des excursions dans Fiordland, l’hébergement est en outre cher à Te Anau. Cependant, le cadre, constitué de montagnes et de rivières, est tout à fait enchanteur. Le sentiment d’être au « bout du monde » qu’on y ressent n’est pas sans me rappeler Hope, en Colombie-Britannique. Une visite au petit sanctuaire Punanga Manu o Te Anau permet d’apercevoir certaines espèces d’oiseaux endémiques difficiles à observer en nature, à coût modique (contribution volontaire).

Selon le temps dont vous disposez, une randonnée plus ou moins longue sur la Kepler Track est, à mon avis, la plus belle activité gratuite à faire dans la région. La brochure officielle présente les différents sentiers et leur durée de parcours. Entre le stationnement de Rainbow Reach et la Moturau Hut (3h30 aller-retour), le sentier est large et bien nivelé, accessible aux familles et aux personnes à mobilité plus réduite.

Même si le Seigneur des anneaux n’a pas été tourné exactement ici, l’atmosphère a quelque chose de surréel typique du film.

Waiau River

Malgré la beauté du paysage, pas question de s’éterniser à Shallow Bay, le royaume des sandflies!

La route entre Te Anau et Milford Sound dévoile quant à elle un panorama assez spectaculaire, même si explorer le fjord en croisière ou en kayak n’est pas un must, si vous en avez déjà vu d’autres.

La croisière demeure la façon la plus abordable, la plus rapide et la plus complète de traverser Milford Sound, même si la densité de passagers et l’odeur permanente d’huile à friture rendent le moment moins magique. Le kayak, s’il est l’occasion d’une expérience plus intime, permet difficilement de parcourir tout le fjord (16 km), à moins d’être un rameur aguerri et d’y aller avec Rosco’s.

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La péninsule de l’Otago

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Même si la ville de Dunedin n’est pas arrivée à la cheville des attentes que le guide Lonely Planet avait instillées en moi en la décrivant comme « l’Édimbourg du sud », la voisine péninsule de l’Otago a amplement justifié le détour qu’un arrêt à Dunedin représentait sur notre trajet entre Christchurch et Te Anau*.

Les principales activités à faire dans la péninsule sont la visite du château Larnach (34$/personne), l’observation d’oiseaux (manchots bleus, manchots à œil jaune, albatros) et de mammifères marins (otaries à jarre, otaries à fourrure) et la randonnée. La péninsule regorge aussi de superbes plages quasi-désertes, dont Sandfly Bay, véritable cerise sur le sundae d’une région déjà coup de cœur. Enfin, la forme et la position de la péninsule de l’Otago en font un endroit parfait pour admirer le coucher du soleil.

Malgré toutes ces possibilités, simplement faire le tour de la péninsule en roulant reste à mon avis une excellente façon de la découvrir, en particulier pour celui qui a peu de temps ou de moyens à consacrer à la région. J’ai adoré m’arrêter un peu partout pour photographier les collines vertes tournant au doré sous la lumière déclinante du jour. Afin de ne rien manquer des magnifiques paysages, je vous recommande de suivre la route longeant la côte (Portobello Road) à l’aller et de revenir par les terres (par les collines), sans oublier de sillonner les routes secondaires.

Des collines verdoyantes, des routes étroites et sinueuses et des moutons…non, ce n’est pas l’Écosse, mais bien la côte est de l’île du Sud, en Nouvelle-Zélande!

Même si l’observation de manchots n’est pas couronnée de succès, on aura au moins l’occasion de voir un beau coucher de soleil (ici, à Harington Point).

Moyen de transport et hébergement

Je ne peux parler que de ce que j’ai expérimenté : la voiture est idéale pour parcourir l’île en quelques heures; à vélo, j’ai l’impression que les côtes et l’étroitesse des routes en décourageraient plus d’un. Seul défaut d’une visite en voiture, la difficulté à trouver des accotements assez larges pour s’arrêter sécuritairement afin de prendre des photographies, quoique ce soit un défi à peu près partout en Nouvelle-Zélande. Par exemple, la première photo de l’article a été prise sur Camp Road, près de l’entrée de Larnach Castle. La voiture a été garée dans un accès au champ, entre la route et la barrière. Un camping-car n’aurait probablement pas pu s’y glisser entièrement!

Pour ceux qui prévoient rester dans la péninsule après la tombée de la nuit et même si Dunedin est tout près, dormir sur place est un bon plan pour s’éviter un long trajet de retour dans le noir sur les routes étroites à flanc de colline. Je n’ai toutefois pas d’adresse en particulier à vous recommander, car notre hébergement dans le quartier de Weaverley était très ordinaire.

Portobello Road, la route tout en courbes qui longe la côte nord de la péninsule, n’est pas le genre de trajet que je rêvais d’entreprendre la nuit. Même s’il n’est pas réellement dangereux, il ne finit plus de finir aux yeux de celui qui est fatigué et a hâte de rentrer.

Conseils pour une observation réussie de manchots

Plusieurs réserves privées offrent des excursions guidées, des plateformes ou des caches d’observation à fort prix, mais des options gratuites existent, à condition d’être au bon endroit au bon moment. La meilleure période pour apercevoir des manchots demeure octobre à février –de la nidification au départ des oisillons–, mais il est tout de même possible d’en observer le reste de l’année. Ces petits animaux marins reviennent généralement au bercail au coucher du soleil, après une journée de chasse en mer.

Installés « clandestinement » à environ 150 m de la plateforme payante de Blue Penguins Pukekura, nous avons patienté longtemps avant qu’ils arrivent finalement, presque 30 minutes après l’heure officielle du coucher du soleil. Je conseille donc de vérifier cette donnée pour éviter d’attendre inutilement. Aux dires des locaux, Sandfly Bay, Victory Beach et Allan’s Beach sont de bons endroits pour en apercevoir gratuitement. À Victory Beach, les manchots se tiendraient près de la falaise au nord de la plage, tandis qu’à Allan’s Beach, ils nicheraient dans deux baies sableuses accessibles par les collines à l’est de la plage. De façon générale, respecter les consignes de sécurité (rester à plus de 200 m, caché, ne pas emmener son chien) est essentiel à la survie de l’espèce. À cette distance, les jumelles sont vraiment un atout. De notre point de vue au bord de la Harington Point Road, je peux confirmer que des oiseaux de 40 cm de haut, c’est tout petit. Au final, seule une dizaine d’individus est revenue au rivage ce soir-là et j’aurais été déçue d’avoir déboursé 35$ pour être sur la plateforme.

19h15 : La plateforme d’observation de Blue Penguin Pukekura à Harington Point. Les manchots retournent à leurs nids par la plage tout à gauche de la photo.

20h10 : nous attendons toujours l’arrivée des manchots.

En résumé, si vous voulez augmenter vos chances de bien voir les animaux, il est préférable de payer pour une excursion guidée qui vous amène à une cache. Si vous êtes plus aventureux et prêts à prendre le risque de ne pas en voir, vous pouvez tenter votre chance du côté des différentes baies sableuses de la côte est.

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* En termes de kilomètres et de temps, il ne s’agit pas réellement d’un détour, mais j’ai l’impression que beaucoup de voyageurs négliglent complètement la portion sud-est de l’île du Sud dans leur itinéraire, en se précipitant vers l’ouest, où sont concentrés les attractions-vedettes.

Ces arbres tordus d’Auckland

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Après quelques semaines à parler de logistique, entrons enfin dans le vif du sujet : mes coups de cœur de voyage en Nouvelle-Zélande!

D’entrée de jeu, j’admets que je suis passée vite à Auckland (moins de 24h) et que je n’ai peut-être pas eu le temps d’en découvrir l’âme. Un élément a tout de même retenu mon attention alors que je rejoignais à pied les quais sur l’océan Pacifique depuis le domaine d’Auckland, en suivant plus ou moins rigoureusement la Coast-to-Coast Walkway, une balade de 16 km (aller) qui traverse la ville.

En effet, après avoir visité gratuitement les serres victoriennes du domaine, je descends Centennial Walkway pour rejoindre Grafton Road puis Princes Street, cœur de l’université d’Auckland. C’est le long de ce « sentier centenaire » que je rencontre des arbres tout à fait particuliers, à l’allure à la fois féérique et effrayante.

Les arbres maléfiques de Centennial Walkway

Université d’Auckland

Plus loin, dans la portion d’Albert Park donnant sur Kitchener Street –encore un petit détour par rapport à la Coast-to-Coast Walkway–, les arbres sont tellement difformes que des « béquilles » ont dû être placées dans l’allée piétonne pour soutenir certains de leurs membres tordus. Il vaut mieux pour le promeneur de regarder où il marche, au risque d’être assommé par une branche un peu basse!

Ah et tant pis pour l’itinéraire balisé, je me perds volontiers dans les rues du secteur, croisant au passage un des rares bâtiments « historiques » du centre-ville, le 71B Fort Street.

Cet édifice bien conservé, autrefois propriété d’une compagnie céréalière, abrite désormais un café au rez-de-chaussée.

Ma balade aboutit à une petite place commerciale piétonne récemment aménagée près de la station de train Britomart, à la mode avec ses guirlandes lumineuses et ses arbres plantés dans des bacs de bois.

En revenant par un trajet similaire, je ne peux m’empêcher de photographier encore et encore les arbres tordus de Centennial Walkway.

Durée totale du parcours : 2h30 aller-retour, incluant environ 30 minutes de visite des serres du domaine d’Auckland. Si cet itinéraire vous intéresse, j’en ai épinglé les principaux arrêts dans Google Maps.

Jardin botanique

Conseils pour les automobilistes

Pas facile de se garer gratuitement au centre-ville d’Auckland. Si vous prévoyez être aussi expéditifs que moi dans votre visite, tentez votre chance du côté de l’Auckland Domain, où des plages de 120 à 180 minutes sont offertes. Encore faut-il trouver une place !

Les merveilles architecturales de Chicago

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À Chicago, je m’attendais à voir beaucoup de choses intéressantes au plan de l’architecture, mais je ne pensais pas pouvoir être rassasiée aussi rapidement qu’en une journée dans le Loop!

En effet, même pour l’amateur de ce genre de choses, tant de bâtiments recèlent d’éléments architecturaux jolis ou uniques que c’en est presque trop concentré. Question d’éviter de se lasser, si vous n’aviez que trois arrêts à faire, voici ceux que je vous recommanderais. Mais peut-être serait-ce plus sage d’en espacer la visite? Je vous laisse en juger…

The Rookery Building (209 South LaSalle Street)

Construite en 1888 selon les dessins de Burnham et Root, cette galerie commerçante doublée d’un édifice à bureaux de 12 étages a subi de nombreuses modifications au fil des ans. La spectaculaire cour intérieure est présente dès l’origine, mais c’est Frank Lloyd Wright qui, entre 1905 et 1907, recouvre la structure existante par des panneaux de marbre blanc ornés de motifs dorés d’inspiration moyen-orientale, installe les chandeliers en bronze toujours en place et retravaille la forme de l’escalier central. Cette première rénovation a pour objectif de mettre le lieu au goût du jour…de l’époque. L’usage du blanc à grande échelle a aussi comme avantage d’éclaircir significativement le lieu.

Dans les années 1930, la verrière de la cour intérieure est recouverte d’une membrane opaque pour protéger la pièce des infiltrations d’eau, alors que le hall d’entrée est divisé sur le sens de la hauteur pour former deux étages distincts. La restauration amorcée à la fin des années 1980 a permis de retrouver la lumière naturelle ainsi que la hauteur et la largeur initiales de la cour intérieure, alors que l’esthétique générale s’est principalement inspirée de la période Wright. Une colonne a tout de même été laissée ouverte afin de permettre d’admirer la strucrture d’origine en fer ouvragé.

Hormis le fait que la tendance du marbre blanc orné de dorures ait mal vieilli (à mon avis), il s’agit d’un très bel exemple d’atrium, et richement décoré en plus. Car The Rookery demeure de nos jours un immeuble locatif haut de gamme.

L’escalier de bois stylisé débutant au deuxième étage est inaccessible pour le touriste moyen, à moins de participer à une visite guidée.

Dans le hall d’entrée, les portes d’ascenseur Art déco aux motifs d’oiseaux datent de la période Drummond, vers 1931.

The Chicago Athletic Association Building (12 South Michigan Avenue)

Ce bâtiment aux airs de palais vénitien, complété en 1893 et utilisé exclusivement pendant 125 ans par un club privé, offre lui aussi un exceptionnel hall d’entrée au visiteur qui ne souhaite pas nécessairement s’aventurer plus loin. Aux étages supérieurs, les boiseries sont omniprésentes, mais au rez-de-chaussée, c’est plutôt le marbre blanc (encore lui), les chandeliers en bronze et les mosaïques qui sont les vedettes. Même si les cocktails n’y sont pas donnés, le bar aménagé au sommet, Cindy’s, présente un panorama intéressant sur Millenium Park et les gratte-ciel adjacents.

Cet article (en anglais) vous révélera quelques secrets au sujet de cet édifice.

The Chicago Cultural Center (78 East Washington Street)

C’est en 1977 que cette ancienne bibliothèque municipale datant de 1897 a été convertie en centre pour les arts et la culture. Des expositions gratuites y sont présentées en continu. Chaque section du bâtiment possède un caractère distinct. Pour ma part, je n’ai visité que le rez-de-chaussée, une ou deux salles d’exposition, et le Grand Army of the Republic Memorial, aux plafonds vertigineux surplombés d’un vitrail magnifique, aux murs en marbre vert du Vermont et aux grandes fenêtres donnant sur Millenium Park.

Grand Army of the Republic Memorial Hall

Le bon plan : arriver suffisamment à l’avance pour profiter des visites guidées gratuites de 13h15 (du mercredi au samedi). Celles-ci débutent à l’accueil donnant du côté de Randolph Street.

Et tous les autres, à plus petite dose

Je ne pouvais me résoudre à sortir cet article sans vous montrer quelques exemples de détails que j’ai eu tant de plaisir à découvrir et qui ne sont probablement que la pointe de l’iceberg :

Entrée art déco au 134, Lasalle Street (aussi appelé The Metropolitan Building…l’auriez-vous deviné?)

Détail d’une façade au 115, North Dearborn Street

1150 North State Street, dans le quartier de la Gold Coast

Vous remarquerez que tous mes bâtiments favoris ont un point en commun : une construction entre le milieu des XIXe et XXe siècles, soit une période où la richesse s’exprimait souvent en enjolivures et en matériaux nobles! De nos jours, je trouve que trop peu d’efforts sont mis en ornementation et que ce sont plutôt les prouesses techniques qui sont recherchées : hauteur vertigineuse, formes originales, emplacements inédits, structure minimaliste, équipements haut de gamme pour les usagers…Du point de vue de l’architecture, mon esprit romantique regrette ces temps révolus où l’on se donnait la peine d’intégrer mille subtilités à un ouvrage, même si l’on tombait parfois dans l’excès!

Envie d’en savoir plus sur l’architecture chicagolaise?

Vous commencez à me connaître, je n’étais pas prête à payer pour une visite guidée à 25 $US, mais si le sujet vous intéresse réellement, le Chicago Architecture Center me paraît l’organisme le plus sérieux.

Voilà qui clôt la série sur Chicago que j’avais amorcée à l’automne. À venir prochainement sur les carnets de Madame : comment éviter de perdre son temps en transports en commun à San Francisco (!), puis quelques suggestions locales, avant une longue série sur la Nouvelle-Zélande qui devrait nous mener jusqu’à Noël (oulà!).

Chasser le street art dans l’East End londonien

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Cet attrait atypique n’est peut-être pas un incontournable pour une première visite, mais c’est LA chose dont j’avais le plus hâte de vous parler à la suite de mon second séjour dans la capitale anglaise! Et même si j’avais envie de vous présenter les photos de presque toutes les œuvres que nous avons croisées tellement j’ai flashé, j’ai préféré me limiter à quelques images pour vous laisser découvrir le reste par vous-même, sans compter que le paysage est relativement évolutif dans le secteur ;-)

Les noms de Spitalfields et de Shoreditch n’évoqueront probablement rien pour vous, mais c’est dans ces quartiers de l’East End que nous avons pris plaisir à chercher les œuvres d’artistes plus ou moins célèbres du milieu de l’art urbain. Suivant le parcours gratuit décrit sur cette page, la balade débute à Liverpool Street Station, dont les belles structures métalliques ont été mises en valeur par une restauration effectuée dans les années 1990.

On suit d’abord Middlesex Street, où les « graffitis » sont dispersés et souvent moins élaborés que ce que l’on verra plus tard. Tout de même, plusieurs œuvres de ce secteur méritent le détour et, si vous commencez directement dans un secteur trop « dense », vous ne vivrez pas l’excitation de la chasse au trésor! Car le jeu de « cherche et trouve » constitue une bonne partie du plaisir de la balade.

Une lettre de l’artiste Eine, dans Middlesex Street

Dans Toynbee Street, les dessins commencent à se faire plus nombreux, les graffeurs n’hésitant pas à exploiter tout l’espace disponible et à juxtaposer leurs œuvres à d’autres d’un style complètement différent.

Toutes les surfaces sont bonnes pour ajouter son grain de sel!

L’art urbain prend toutes sortes de formes, ici des collages.

À un certain point de l’itinéraire, nous croisons l’Old Spitalfields Market, un bel arrêt autant au plan de l’architecture (victorienne) que culinaire (à l’heure du déjeuner). Nous passons quelques minutes à explorer les boutiques d’artisanat et d’articles de mode, qui ferment à 17h, ainsi que le joli parc urbain aménagé en périphérie du marché.

En repartant vers l’est dans Hanbury Street, c’est le début de la profusion : nous n’avons pas assez d’yeux pour admirer toutes les œuvres qui nous entourent. C’est définitivement mon segment préféré!

Reconnaissez-vous le personnage principal?

Après une petite pause pour profiter de l’happy hour chez Pickled Fred –établissement ayant malheureusement fermé ses portes depuis notre visite–, nous retournons sur Brick Lane. Le passage dans Sclater Street est spectaculaire, orgie de couleurs et de motifs. Selon notre guide virtuel, la balade pourrait se poursuivre encore un bon moment, mais, faute de temps –et parce que nous « chassons » l’art urbain depuis quatre heures déjà–, la visite se termine pour nous à la station Shoreditch High Street. La suite une autre fois!

Conseil de visite

Dans la première partie de l’itinéraire, de Liverpool Street Station à Sclater Street, de nombreux graffitis se cachent sur les rideaux métalliques des commerces ou sur les portails des stationnements. Il est avisé d’effectuer une partie de sa visite avant l’ouverture des commerces (±10h) ou après leur fermeture (±17h), encore que ce ne soit pas essentiel pour voir la majorité des œuvres. Par exemple, le magnifique portail ci-dessous (Hanbury Street) n’était pas visible à 17h, mais l’était à 19h.

Un mot sur le quartier

Quel quartier intéressant du point de vue architectural : on y croise autant de vestiges de l’ère georgienne que d’entrepôts désaffectés reconvertis. Berceau de la contreculture à une certaine époque, le secteur s’est embourgeoisé. Et s’il y a un endroit qui dégage l’aura hipster, c’est bien Shoreditch…

L’article suivant s’attarde d’ailleurs à cinq bâtiments d’intérêt faciles à manquer si vous ne portez attention qu’aux fresques colorées qui recouvrent les surfaces verticales du quartier comme moi ;-)

Visites guidées

Plusieurs agences offrent les services d’un guide en chair et en os pour découvrir une dizaine d’œuvres du moment avec anecdotes et contexte à l’appui. Personnellement, je préférais économiser 15 £ et manquer les explications, c’est pourquoi j’ai plutôt choisi de suivre les indications de cette page pour me diriger à travers le quartier.

Des promenades axées sur l’architecture sont aussi disponibles, notamment avec London Architecture Walks.

St. Stephen Walbrook

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Vous avez déjà visité la St. Paul’s Cathedral et vous êtes tombé en amour avec l’intérieur baroque toute en blancheur dessiné par Christopher Wren? Lors d’un prochain séjour à Londres, vous feriez bien de jeter un coup d’œil à l’église St. Stephen Walbrook, que certains considèrent comme le chef-d’œuvre de l’architecte anglais.

La roseraie de l’hôtel de ville de Blois

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Plus je voyage et plus je suis déchirée entre deux modes de préparation quand il s’agit de visiter une ville :

1. Ne rien lire ou presque sur la destination et tomber par hasard sur des surprises comme celle-ci ou comme les escaliers de Kotor. En effet, l’appréciation est d’autant plus grande que je n’ai pas d’attentes;
2. Lire deux guides en parallèle pour être certaine de ne rater aucune perle cachée comme celle-ci.

Dans le cas qui nous intéresse, Blois n’était a priori qu’un lieu pour dormir entre deux étapes de la « Loire à vélo ».

La coulée de lave active du Kilauea

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Avec l’éruption du Kilauea survenue en 2018, les informations présentées dans cet article ne sont malheureusement plus du tout à jour. Les liens présentés au second paragraphe pourront toutefois vous renseigner sur les observations possibles à l’heure qu’il est.

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Si l’on exclut les excursions par les airs ou par la mer, qui sont assez dispendieuses, la seule façon d’observer la coulée de lave active consiste à marcher ou à rouler* jusqu’à elle. En février 2017, on y accédait par Kalapana, par l’extrémité sud-ouest de la route 130 (difficile à manquer; il y avait des centaines de voitures stationnées). La randonnée faisait 7 km jusqu’à l’aire d’observation aménagée à 800 m à l’est de l’endroit où la lave  rencontrait l’océan.

Waimea Canyon et Kōke’e State Parks

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Alors que la fin de la série approche, j’avais envie de vous parler de ces deux state parks adjacents qui regorgent de paysages tous plus grandioses les uns que les autres. Pourvu que les nuages se dissipent*, les couleurs du Waimea Canyon et de la côte de Na Pali sont éclatantes : bleus de la mer et du ciel, verts de la végétation, bruns et rouges de la terre. Les options de randonnée sont multiples, que l’on souhaite seulement se dégourdir les jambes (Iliau Nature Loop, boucle complétée en 15 minutes) ou que l’on ait des ambitions plus élevées (enchaînement de l’Awa’awapuhi Trail, du Nualolo Cliff Trail et du Nualolo Trail, qui forme une boucle de 14,5 km). La plupart des randonnées se complètent en 2 à 3 h et sont de difficulté intermédiaire (bons dénivelés). Ce site (en anglais) résume et cote toutes les randonnées.

Kapoho Tidepools

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Les Kapoho Tidepools ont malheureusement été recouvertes par la lave le 4 juin 2018, lors l’éruption du volcan Kilauea, et n’existent par conséquent plus.

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Avec ses récifs accessibles en deux coups de palmes, sa baie protégée et ses installations adaptées au touriste néophyte, il est vrai qu’Hanauma Bay (O’ahu) constitue un excellent site pour une première plongée libre (snorkeling) à vie. La quantité et la variété d’espèces marines y sont très intéressantes. Mais pour une sortie plus intime, gratuite et tout aussi riche en émerveillement, les cuvettes de marées de Kapoho, à la pointe sud-est de Big Island, ont été notre coup de cœur de plongée du voyage.