Aoraki

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Même quand il a la tête dans les nuages –une situation assez fréquente–, ce géant de roche greywacke est une vraie beauté. Dès le premier coup d’œil, en longeant le turquoise lac Pukaki, on sait déjà qu’on aura du mal à en détourner le regard lorsque sera venu le temps de le quitter.

Eh oui, Aoraki, mieux connu sous son nom anglais de mont Cook, a de quoi révéler le poète en soi. Ayant peu de temps à consacrer au secteur, c’est par la Hooker Valley Track –une balade facile de 3h aller-retour– et par la Blue Lakes Walk –une balade de 30 minutes encore plus facile que la précédente, si l’on omet la série de marches abruptes à l’entrée– que nous avons pu admirer la montagne sous différents jours, différentes faces.

Le sentier sillonne la vallée de la rivière Hooker, issue du glacier du même nom.

Même si nous ne sommes pas encore au pied du colosse, de jolies vues se dévoilent peu à peu.

Comme ses semblables, le « perceur de nuages » (aorangi en langue maorie) domine le secteur au point où l’on peut encore se délecter de sa vue à plus de 100 km à vol d’oiseau, notamment au niveau du lac Tekapo, sur la route SH8 :

« Dernier arrêt, c’est promis, ensuite je range l’appareil ! »

Même si vous n’effectuez qu’un bref passage à Mt Cook –un détour de 120 km aller-retour sur la route entre la région des lacs et Christchurch–, je recommande de dormir sur place rien que pour être témoin du lever du jour sur Aoraki et ses voisines, une vision qui ne laisse personne indifférent, pas même une Madame qui en a vu de la belle montagne.

Un des avantages d’une visite en mars en Nouvelle-Zélande : pas besoin de se lever très tôt pour jouir des premières lueurs. Photographie prise à 7h55.

Il n’y a pas qu’Aoraki qui soit mis en valeur par les premiers rayons du soleil : vue vers le sud en direction du lac Pukaki, en route vers la Blue Lakes Walk.

La météo est toutefois cruciale : des nuages sur un ciel bleu, ça peut passer, mais si un plafond bas est pressenti pour toute la durée de votre visite, il vaut peut-être mieux modifier le programme. (Encore que les prévisions en Nouvelle-Zélande soient aussi exactes qu’au Canada; de la pluie était annoncée pour notre visite et nous n’avons pas reçu une seule goutte.)

Et pourtant, nous aurions sérieusement pu y goûter, si l’on se fie à l’accumulation sombre au-dessus de notre destination.

Voilà, je n’ai pas d’autre conseil à vous donner, hormis qu’il est préférable de ne pas commencer sa tournée de la Nouvelle-Zélande par Aoraki, sous peine d’être moins impressionné par ce qu’on verra par la suite ! (Dans notre cas, c’est l’Arthur’s Pass qui a écopé.)

Aux abords de Te Anau

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La route entre Dunedin et Te Anau nous mène de la côte est à la côte ouest de l’île du Sud –des plaines dorées de l‘Otago aux sommets de la chaîne de Murchison.

À l’exception de la Wilderness Scientific Reserve, aucun arrêt mémorable sur le trajet, d’une durée de 3h30 : que des champs remplis de moutons avec des montagnes au loin, en arrière-plan. La réserve se trouve directement sur la route SH94, environ 20 minutes avant d’atteindre Te Anau, et 5 minutes suffisent à en prendre plein la vue.

Du côté de Dunedin, les montagnes sont plutôt arrondies et vertes.

À l’approche de Te Anau, le paysage commence à se relever.

Wilderness Scientific Reserve

Quoique je n’aie pas été renversée par mon excursion à Milford Sound, je ne regrette pas de m’être déplacée jusqu’à Te Anau, principale base pour explorer le secteur originalement baptisé Fiordland.

La péninsule de l’Otago

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Même si la ville de Dunedin n’est pas arrivée à la cheville des attentes que le guide Lonely Planet avait instillées en moi en la décrivant comme « l’Édimbourg du sud », la voisine péninsule de l’Otago a amplement justifié le détour qu’un arrêt à Dunedin représentait sur notre trajet entre Christchurch et Te Anau*.

Ces arbres tordus d’Auckland

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Après quelques semaines à parler de logistique, entrons enfin dans le vif du sujet : mes coups de cœur de voyage en Nouvelle-Zélande!

D’entrée de jeu, j’admets que je suis passée vite à Auckland (moins de 24h) et que je n’ai peut-être pas eu le temps d’en découvrir l’âme. Un élément a tout de même retenu mon attention alors que je rejoignais à pied les quais sur l’océan Pacifique depuis le domaine d’Auckland, en suivant plus ou moins rigoureusement la Coast-to-Coast Walkway, une balade de 16 km (aller) qui traverse la ville.

En effet, après avoir visité gratuitement les serres victoriennes du domaine, je descends Centennial Walkway pour rejoindre Grafton Road puis Princes Street, cœur de l’université d’Auckland. C’est le long de ce « sentier centenaire » que je rencontre des arbres tout à fait particuliers, à l’allure à la fois féérique et effrayante.

Les merveilles architecturales de Chicago

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À Chicago, je m’attendais à voir beaucoup de choses intéressantes au plan de l’architecture, mais je ne pensais pas pouvoir être rassasiée aussi rapidement qu’en une journée dans le Loop!

En effet, même pour l’amateur de ce genre de choses, tant de bâtiments recèlent d’éléments architecturaux jolis ou uniques que c’en est presque trop concentré. Question d’éviter de se lasser, si vous n’aviez que trois arrêts à faire, voici ceux que je vous recommanderais. Mais peut-être serait-ce plus sage d’en espacer la visite? Je vous laisse en juger…

The Rookery Building (209 South LaSalle Street)

Construite en 1888 selon les dessins de Burnham et Root, cette galerie commerçante doublée d’un édifice à bureaux de 12 étages a subi de nombreuses modifications au fil des ans. La spectaculaire cour intérieure est présente dès l’origine, mais c’est Frank Lloyd Wright qui, entre 1905 et 1907, recouvre la structure existante par des panneaux de marbre blanc ornés de motifs dorés d’inspiration moyen-orientale, installe les chandeliers en bronze toujours en place et retravaille la forme de l’escalier central. Cette première rénovation a pour objectif de mettre le lieu au goût du jour…de l’époque. L’usage du blanc à grande échelle a aussi comme avantage d’éclaircir significativement le lieu.

Dans les années 1930, la verrière de la cour intérieure est recouverte d’une membrane opaque pour protéger la pièce des infiltrations d’eau, alors que le hall d’entrée est divisé sur le sens de la hauteur pour former deux étages distincts. La restauration amorcée à la fin des années 1980 a permis de retrouver la lumière naturelle ainsi que la hauteur et la largeur initiales de la cour intérieure, alors que l’esthétique générale s’est principalement inspirée de la période Wright. Une colonne a tout de même été laissée ouverte afin de permettre d’admirer la strucrture d’origine en fer ouvragé.

Hormis le fait que la tendance du marbre blanc orné de dorures ait mal vieilli (à mon avis), il s’agit d’un très bel exemple d’atrium, et richement décoré en plus. Car The Rookery demeure de nos jours un immeuble locatif haut de gamme.

L’escalier de bois stylisé débutant au deuxième étage est inaccessible pour le touriste moyen, à moins de participer à une visite guidée.

Dans le hall d’entrée, les portes d’ascenseur Art déco aux motifs d’oiseaux datent de la période Drummond, vers 1931.

The Chicago Athletic Association Building (12 South Michigan Avenue)

Ce bâtiment aux airs de palais vénitien, complété en 1893 et utilisé exclusivement pendant 125 ans par un club privé, offre lui aussi un exceptionnel hall d’entrée au visiteur qui ne souhaite pas nécessairement s’aventurer plus loin. Aux étages supérieurs, les boiseries sont omniprésentes, mais au rez-de-chaussée, c’est plutôt le marbre blanc (encore lui), les chandeliers en bronze et les mosaïques qui sont les vedettes. Même si les cocktails n’y sont pas donnés, le bar aménagé au sommet, Cindy’s, présente un panorama intéressant sur Millenium Park et les gratte-ciel adjacents.

Cet article (en anglais) vous révélera quelques secrets au sujet de cet édifice.

The Chicago Cultural Center (78 East Washington Street)

C’est en 1977 que cette ancienne bibliothèque municipale datant de 1897 a été convertie en centre pour les arts et la culture. Des expositions gratuites y sont présentées en continu. Chaque section du bâtiment possède un caractère distinct. Pour ma part, je n’ai visité que le rez-de-chaussée, une ou deux salles d’exposition, et le Grand Army of the Republic Memorial, aux plafonds vertigineux surplombés d’un vitrail magnifique, aux murs en marbre vert du Vermont et aux grandes fenêtres donnant sur Millenium Park.

Grand Army of the Republic Memorial Hall

Le bon plan : arriver suffisamment à l’avance pour profiter des visites guidées gratuites de 13h15 (du mercredi au samedi). Celles-ci débutent à l’accueil donnant du côté de Randolph Street.

Et tous les autres, à plus petite dose

Je ne pouvais me résoudre à sortir cet article sans vous montrer quelques exemples de détails que j’ai eu tant de plaisir à découvrir et qui ne sont probablement que la pointe de l’iceberg :

Entrée art déco au 134, Lasalle Street (aussi appelé The Metropolitan Building…l’auriez-vous deviné?)

Détail d’une façade au 115, North Dearborn Street

1150 North State Street, dans le quartier de la Gold Coast

Vous remarquerez que tous mes bâtiments favoris ont un point en commun : une construction entre le milieu des XIXe et XXe siècles, soit une période où la richesse s’exprimait souvent en enjolivures et en matériaux nobles! De nos jours, je trouve que trop peu d’efforts sont mis en ornementation et que ce sont plutôt les prouesses techniques qui sont recherchées : hauteur vertigineuse, formes originales, emplacements inédits, structure minimaliste, équipements haut de gamme pour les usagers…Du point de vue de l’architecture, mon esprit romantique regrette ces temps révolus où l’on se donnait la peine d’intégrer mille subtilités à un ouvrage, même si l’on tombait parfois dans l’excès!

Envie d’en savoir plus sur l’architecture chicagolaise?

Vous commencez à me connaître, je n’étais pas prête à payer pour une visite guidée à 25 $US, mais si le sujet vous intéresse réellement, le Chicago Architecture Center me paraît l’organisme le plus sérieux.

Voilà qui clôt la série sur Chicago que j’avais amorcée à l’automne. À venir prochainement sur les carnets de Madame : comment éviter de perdre son temps en transports en commun à San Francisco (!), puis quelques suggestions locales, avant une longue série sur la Nouvelle-Zélande qui devrait nous mener jusqu’à Noël (oulà!).

Chasser le street art dans l’East End londonien

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Cet attrait atypique n’est peut-être pas un incontournable pour une première visite, mais c’est LA chose dont j’avais le plus hâte de vous parler à la suite de mon second séjour dans la capitale anglaise! Et même si j’avais envie de vous présenter les photos de presque toutes les œuvres que nous avons croisées tellement j’ai flashé, j’ai préféré me limiter à quelques images pour vous laisser découvrir le reste par vous-même, sans compter que le paysage est relativement évolutif dans le secteur ;-)

Les noms de Spitalfields et de Shoreditch n’évoqueront probablement rien pour vous, mais c’est dans ces quartiers de l’East End que nous avons pris plaisir à chercher les œuvres d’artistes plus ou moins célèbres du milieu de l’art urbain. Suivant le parcours gratuit décrit sur cette page, la balade débute à Liverpool Street Station, dont les belles structures métalliques ont été mises en valeur par une restauration effectuée dans les années 1990.

On suit d’abord Middlesex Street, où les « graffitis » sont dispersés et souvent moins élaborés que ce que l’on verra plus tard. Tout de même, plusieurs œuvres de ce secteur méritent le détour et, si vous commencez directement dans un secteur trop « dense », vous ne vivrez pas l’excitation de la chasse au trésor! Car le jeu de « cherche et trouve » constitue une bonne partie du plaisir de la balade.

Une lettre de l’artiste Eine, dans Middlesex Street

Dans Toynbee Street, les dessins commencent à se faire plus nombreux, les graffeurs n’hésitant pas à exploiter tout l’espace disponible et à juxtaposer leurs œuvres à d’autres d’un style complètement différent.

Toutes les surfaces sont bonnes pour ajouter son grain de sel!

L’art urbain prend toutes sortes de formes, ici des collages.

À un certain point de l’itinéraire, nous croisons l’Old Spitalfields Market, un bel arrêt autant au plan de l’architecture (victorienne) que culinaire (à l’heure du déjeuner). Nous passons quelques minutes à explorer les boutiques d’artisanat et d’articles de mode, qui ferment à 17h, ainsi que le joli parc urbain aménagé en périphérie du marché.

En repartant vers l’est dans Hanbury Street, c’est le début de la profusion : nous n’avons pas assez d’yeux pour admirer toutes les œuvres qui nous entourent. C’est définitivement mon segment préféré!

Reconnaissez-vous le personnage principal?

Après une petite pause pour profiter de l’happy hour chez Pickled Fred –établissement ayant malheureusement fermé ses portes depuis notre visite–, nous retournons sur Brick Lane. Le passage dans Sclater Street est spectaculaire, orgie de couleurs et de motifs. Selon notre guide virtuel, la balade pourrait se poursuivre encore un bon moment, mais, faute de temps –et parce que nous « chassons » l’art urbain depuis quatre heures déjà–, la visite se termine pour nous à la station Shoreditch High Street. La suite une autre fois!

Conseil de visite

Dans la première partie de l’itinéraire, de Liverpool Street Station à Sclater Street, de nombreux graffitis se cachent sur les rideaux métalliques des commerces ou sur les portails des stationnements. Il est avisé d’effectuer une partie de sa visite avant l’ouverture des commerces (±10h) ou après leur fermeture (±17h), encore que ce ne soit pas essentiel pour voir la majorité des œuvres. Par exemple, le magnifique portail ci-dessous (Hanbury Street) n’était pas visible à 17h, mais l’était à 19h.

Un mot sur le quartier

Quel quartier intéressant du point de vue architectural : on y croise autant de vestiges de l’ère georgienne que d’entrepôts désaffectés reconvertis. Berceau de la contreculture à une certaine époque, le secteur s’est embourgeoisé. Et s’il y a un endroit qui dégage l’aura hipster, c’est bien Shoreditch…

L’article suivant s’attarde d’ailleurs à cinq bâtiments d’intérêt faciles à manquer si vous ne portez attention qu’aux fresques colorées qui recouvrent les surfaces verticales du quartier comme moi ;-)

Visites guidées

Plusieurs agences offrent les services d’un guide en chair et en os pour découvrir une dizaine d’œuvres du moment avec anecdotes et contexte à l’appui. Personnellement, je préférais économiser 15 £ et manquer les explications, c’est pourquoi j’ai plutôt choisi de suivre les indications de cette page pour me diriger à travers le quartier.

Des promenades axées sur l’architecture sont aussi disponibles, notamment avec London Architecture Walks.

St. Stephen Walbrook

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Vous avez déjà visité la St. Paul’s Cathedral et vous êtes tombé en amour avec l’intérieur baroque toute en blancheur dessiné par Christopher Wren? Lors d’un prochain séjour à Londres, vous feriez bien de jeter un coup d’œil à l’église St. Stephen Walbrook, que certains considèrent comme le chef-d’œuvre de l’architecte anglais.

La roseraie de l’hôtel de ville de Blois

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Plus je voyage et plus je suis déchirée entre deux modes de préparation quand il s’agit de visiter une ville :

1. Ne rien lire ou presque sur la destination et tomber par hasard sur des surprises comme celle-ci ou comme les escaliers de Kotor. En effet, l’appréciation est d’autant plus grande que je n’ai pas d’attentes;
2. Lire deux guides en parallèle pour être certaine de ne rater aucune perle cachée comme celle-ci.

Dans le cas qui nous intéresse, Blois n’était a priori qu’un lieu pour dormir entre deux étapes de la « Loire à vélo ».

La coulée de lave active du Kilauea

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Avec l’éruption du Kilauea survenue en 2018, les informations présentées dans cet article ne sont malheureusement plus du tout à jour. Les liens présentés au second paragraphe pourront toutefois vous renseigner sur les observations possibles à l’heure qu’il est.

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Si l’on exclut les excursions par les airs ou par la mer, qui sont assez dispendieuses, la seule façon d’observer la coulée de lave active consiste à marcher ou à rouler* jusqu’à elle. En février 2017, on y accédait par Kalapana, par l’extrémité sud-ouest de la route 130 (difficile à manquer; il y avait des centaines de voitures stationnées). La randonnée faisait 7 km jusqu’à l’aire d’observation aménagée à 800 m à l’est de l’endroit où la lave  rencontrait l’océan.

Waimea Canyon et Kōke’e State Parks

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Alors que la fin de la série approche, j’avais envie de vous parler de ces deux state parks adjacents qui regorgent de paysages tous plus grandioses les uns que les autres. Pourvu que les nuages se dissipent*, les couleurs du Waimea Canyon et de la côte de Na Pali sont éclatantes : bleus de la mer et du ciel, verts de la végétation, bruns et rouges de la terre. Les options de randonnée sont multiples, que l’on souhaite seulement se dégourdir les jambes (Iliau Nature Loop, boucle complétée en 15 minutes) ou que l’on ait des ambitions plus élevées (enchaînement de l’Awa’awapuhi Trail, du Nualolo Cliff Trail et du Nualolo Trail, qui forme une boucle de 14,5 km). La plupart des randonnées se complètent en 2 à 3 h et sont de difficulté intermédiaire (bons dénivelés). Ce site (en anglais) résume et cote toutes les randonnées.