Le Kamouraska

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Cela faisait quelques années que je n’avais pas répondu à l’envoûtant appel du fleuve Saint-Laurent. Même lorsque je l’avais suivi, je m’étais arrêtée à l’Isle-aux-Grues ou j’avais passé tout droit pour visiter les jardins de Métis, traversant en coup de vent le paisible Kamouraska. Car on ne va pas dans le Bas-du-Fleuve en espérant y vivre une bousculade d’événements culturels et sportifs intenses; on s’y rend plutôt pour contempler en toute quiétude ses jolis camaïeux ponctués par le jaune éclatant des champs de canola.

Si l’on exclut les cabourons, ces surprenantes collines solitaires, les paysages du Kamouraska sont tout en horizontalité, superposant les douces nuances du vert de la terre, du jaune-brun des battures et du bleu du ciel.

Malgré l’omniprésence de l’industrie agricole, la région garde un côté poétique grâce à son contact avec le fleuve Saint-Laurent. La beauté du littoral et l’air qui commence à devenir salin ne sont qu’un avant-goût de ce que la péninsule gaspésienne a à offrir.

Le Kamouraska demeure en outre une destination gourmande même si peu d’établissements « gastronomiques » s’y trouvent et même s’il n’y a pas beaucoup de diversité dans l’offre. Mais est-ce si étonnant pour une région totalisant 22 000 habitants répartis dans 17 municipalités?

Mes bonnes adresses

Comme je viens de le mentionner, il n’y a évidemment pas 15 microbrasseries desquelles choisir. On se retrouve donc presqu’assurément chez Tête d’Allumette à Saint-André, dont les bières ne font peut-être pas l’unanimité chez les palais fins mais dont la terrasse justifie la visite. Les amuse-gueule du terroir sont aussi un des bons coups de l’endroit. C’est ici que j’ai découvert la salicorne, cette herbe halophyte au goût de mer et à la texture croquante cueillie dans la région à partir du début juillet. Enfin, des cruchons de jus houblonné sont disponibles pour emporter.

Même s’il faut souvent revêtir « une petite laine » pour profiter de la terrasse, la vue en vaut la peine.

Si vous souhaitez profiter de l’environnement naturel, vous avez la possibilité de poser votre tente pour la nuit au camping rustique le Racoin de Saint-Germain, réputé pour ses petits déjeuners réconfortants.

Située au cœur du village de Kamouraska, la boulangerie Niemand reste aussi un classique pour le petit déjeuner, même si elle n’a pas vraiment de compétiteur.

Je n’ai pas eu de coup de cœur pour l’ambiance ou pour la nourriture du bistro de la poissonnerie Lauzier, quoique le menu soit varié et de nature à faire plaisir aux enfants. La déco est cependant chouette.

Le jardin du Bedeau est un autre endroit où se procurer des produits du terroir comme la salicorne ou les baumes à lèvres de Lili la miéléfique.

La salicorne peut aussi être achetée en sachet directement des Jardins de la mer, à Saint-Germain.

Mon établissement préféré a été la Fée gourmande de Kamouraska, avec ses sorbets aux saveurs originales et sa poutine glacée, faite d’une base de mini-crêpes et de brownies recouverte de crème glacée et d’un coulis de caramel…bref, pas du tout décadent! En toute honnêteté, les portions sont généreuses et j’ai regretté d’avoir accompagné ma guédille au homard de patates frites!

Sorbet aux prunes sur pêche de vigne, une drôle mais délicieuse idée.

Dire que tous les établissements dont je viens de vous parler se rallient en 45 minutes à vélo sur du plat…imaginez la belle excursion qui vous attend! ;-)

 

Le Kamouraska, c’est où déjà?

À moins de 2h de Québec par la Transcanadienne, avant d’atteindre Rivière-du-Loup. Un séjour de 2 jours est parfait pour bien prendre le pouls de l’endroit et décrocher de la course quotidienne du métro-boulot-dodo.

Tongariro Alpine Crossing

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De très nombreux articles existent déjà au sujet de cette randonnée mythique, qui consiste à parcourir 19,4 km en une journée à travers un environnement si inhospitalier que Peter Jackson l’a choisi pour représenter le Mordor dans sa trilogie du Seigneur des anneaux. Je tenais tout de même à proposer ma version pour deux raisons :

1) Il s’agit d’un coup de cœur et il s’adonne que c’est le thème de ce blogue (ah oui?).

2) Malgré plusieurs recherches préparatoires, certains détails logistiques demeuraient flous et je souhaite partager les trucs acquis en cours de voyage avec vous.

Le sentier des Caps : tomber en amour avec la raquette à neige

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Je dois l’avouer : je n’ai jamais voyagé en saison froide ailleurs qu’au Québec. N’étant pas une adepte de ski alpin, je vois difficilement ce que d’autres destinations pourraient m’offrir de plus en termes de plaisirs hivernaux : assez de neige pour créer des paysages féériques et pratiquer les sports que j’aime, et des températures suffisamment froides pour apprécier la dégustation d’un chocolat chaud au bord d’un feu de foyer après avoir passé un moment dehors. (Cela peut paraître cliché, mais non, c’est une pratique authentique!)

Au quotidien, l’hiver québécois peut être moche, mais les belles journées de plein air font oublier le brun de la slush, les extrémités gelées et le fardeau du déneigement. Après une bonne « bordée » de neige, le Québec se transforme en un terrain de jeu quasi-infini pour pratiquer le patin à glace, la raquette à neige, le ski alpin, le ski de fond, la luge et même la descente sur chambre à air.

Avec les années, j’ai essayé une dizaine de sentiers de randonnée en raquette au Québec. Le sentier des Caps a été mon coup de cœur de la saison 2018-2019 : des conditions de neige parfaites, un sentier peu achalandé et des paysages de toute beauté. Comme il était tombé entre 50 et 70 cm de neige dans la région de Charlevoix la semaine précédant ma visite et comme la saison ne faisait que commencer, le sentier n’avait été sillonné que quelques fois. J’ai même eu le privilège –non sans quelques craintes– d’« ouvrir » certaines sections du sentier. Pour une fois*, mes raquettes ont prouvé leur utilité !

Roy’s Peak

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Je n’avais aucune intention de faire cette randonnée, ne pensant pas avoir le temps pour une marche aussi ambitieuse –16 km aller-retour avec un dénivelé de 1220 m. J’envisageais plutôt de parcourir la Rob Roy Track, une randonnée facile à modérée de 3h décrite dans le guide Lonely Planet comme la « meilleure randonnée d’un jour de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande », située elle aussi dans les environs de Wanaka. Mais mes compagnons de voyage insistaient pour la version difficile, principalement pour des raisons sociales (prendre la même photo qu’un membre de sa famille et un million d’autres touristes, vous devez avoir entendu parler du phénomène?). Bref, étant minoritaire au conseil, j’ai capitulé et nous nous sommes mis en route –en ronchonnant un peu pour ma part, car je savais que nous nous embarquions pour 6h de marche et je préfère mes randonnées plus courtes.

La région des lacs (de Glenorchy à Wanaka)

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Je ne pourrais identifier avec précision pourquoi cette région a été le plus grand coup de cœur de notre voyage, à Monsieur et moi : serait-ce le contraste entre le bleu des lacs et le doré des collines du côté de Wanaka? L’aspect plissé des montagnes du côté de Queenstown? La multitude de sentiers s’offrant à nous et leur difficulté intéressante ? Ou encore la quiétude qui règne au bout de la route à Glenorchy?

Accédant à la région par le sud, nous avons d’abord débarqué à Queenstown, une ville presque créée de toutes pièces pour les touristes venus étancher leur soif de randonnée, de bungee, de jetboat, de tours d’hélicoptère et de vélo de montagne. Mais après deux soirs, nous avons décidé de déménager nos pénates loin de l’action, pour être plus près de la nature. Car la région des lacs –Wanaka, Hawea et Hakatipu– doit d’abord et surtout sa réputation aux paysages grandioses qui la composent.

Notamment, si l’enchaînement de montagnes et de lacs sur le trajet entre Te Anau et Queenstown est un bon début, c’est entre Queenstown et Wanaka qu’il faut réellement ouvrir les yeux. Même si vous n’avez pas le temps d’effectuer une randonnée –l’expérience ultime de la région, à mon avis–, parcourir la route vaut déjà amplement le déplacement.

Cecil et Walter Peaks, sur la rive sud du lac Wakatipu

Sur la SH8, entre Queenstown et Twizel

Glenorchy

Parmi mes arrêts photo préférés, le point de vue de Hayes Lake, où le jeu de miroir sur l’eau est parfait, à 15 minutes en voiture de Queenstown sur la route 6.

D’une manière ou d’une autre, la région est difficile à éviter, sur un trajet entre ou vers Fiordland. Y demeurer quelques jours tout en déplaçant son « camp de base » demeure cependant le bon plan pour celui qui ne se lasse pas de marcher –encore qu’il soit sage de prévoir une journée de repos ou deux après votre première randonnée intense du voyage (expérience vécue)! Je reviendrai d’ailleurs sur notre ascension de Roy’s Peak dans mon prochain article.

Si j’ai un regret, c’est d’avoir loué un véhicule trop bas pour parcourir les routes non pavées autour de Glenorchy, car de belles randonnées s’y cachent. La crainte qu’une roche endommage une composante sous le véhicule nous a en effet fait rebrousser chemin alors que nous tentions d’atteindre le sentier Invicible Mine, qui se trouve à 30 minutes de l’entrée du rang Rees, lui-même sans revêtement.

Avec ce risque en tête, nous sommes quand même fiers de nous être rendus à Kinloch Lodge, pour le sentiment de bout du monde qu’on y ressent.

La route entre Glenorchy et Kinloch est longue et recouverte de galets parce qu’elle contourne la large embouchure de la rivière Dart.

Vue du Kinloch Lodge

Aux abords de Te Anau

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La route entre Dunedin et Te Anau nous mène de la côte est à la côte ouest de l’île du Sud –des plaines dorées de l‘Otago aux sommets de la chaîne de Murchison.

À l’exception de la Wilderness Scientific Reserve, aucun arrêt mémorable sur le trajet, d’une durée de 3h30 : que des champs remplis de moutons avec des montagnes au loin, en arrière-plan. La réserve se trouve directement sur la route SH94, environ 20 minutes avant d’atteindre Te Anau, et 5 minutes suffisent à en prendre plein la vue.

Du côté de Dunedin, les montagnes sont plutôt arrondies et vertes.

À l’approche de Te Anau, le paysage commence à se relever.

Wilderness Scientific Reserve

Quoique je n’aie pas été renversée par mon excursion à Milford Sound, je ne regrette pas de m’être déplacée jusqu’à Te Anau, principale base pour explorer le secteur originalement baptisé Fiordland.

Sandfly Bay

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Si la péninsule de l’Otago a été une région coup de cœur pour moi, la plage de Sandfly Bay* en a été la cerise sur le sundae.

La péninsule de l’Otago

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Même si la ville de Dunedin n’est pas arrivée à la cheville des attentes que le guide Lonely Planet avait instillées en moi en la décrivant comme « l’Édimbourg du sud », la voisine péninsule de l’Otago a amplement justifié le détour qu’un arrêt à Dunedin représentait sur notre trajet entre Christchurch et Te Anau*.

La Loire à vélo : impressions

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Je ne sais trop si c’était dû à la popularité de ce circuit chez les voyagistes spécialisés en cyclotourisme, mais parcourir la Loire à vélo m’apparaissait facile comme première escapade du genre –trimballer mon bagage sur deux roues sur plusieurs jours consécutifs. Quelques comptes-rendus de blogueurs plus tard, j’avais déjà compris que l’épopée serait moins romanesque que dans mon imagination.

Waimea Canyon et Kōke’e State Parks

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Alors que la fin de la série approche, j’avais envie de vous parler de ces deux state parks adjacents qui regorgent de paysages tous plus grandioses les uns que les autres. Pourvu que les nuages se dissipent*, les couleurs du Waimea Canyon et de la côte de Na Pali sont éclatantes : bleus de la mer et du ciel, verts de la végétation, bruns et rouges de la terre. Les options de randonnée sont multiples, que l’on souhaite seulement se dégourdir les jambes (Iliau Nature Loop, boucle complétée en 15 minutes) ou que l’on ait des ambitions plus élevées (enchaînement de l’Awa’awapuhi Trail, du Nualolo Cliff Trail et du Nualolo Trail, qui forme une boucle de 14,5 km). La plupart des randonnées se complètent en 2 à 3 h et sont de difficulté intermédiaire (bons dénivelés). Ce site (en anglais) résume et cote toutes les randonnées.