Le sentier des Caps : tomber en amour avec la raquette à neige

Étiquettes

Charlevoix, hiver, paysages, randonnée, Saint-Laurent

Je dois l’avouer : je n’ai jamais voyagé en saison froide ailleurs qu’au Québec. N’étant pas une adepte de ski alpin, je vois difficilement ce que d’autres destinations pourraient m’offrir de plus en termes de plaisirs hivernaux : assez de neige pour créer des paysages féériques et pratiquer les sports que j’aime, et des températures suffisamment froides pour apprécier la dégustation d’un chocolat chaud au bord d’un feu de foyer après avoir passé un moment dehors. (Cela peut paraître cliché, mais non, c’est une pratique authentique!)

Au quotidien, l’hiver québécois peut être moche, mais les belles journées de plein air font oublier le brun de la slush, les extrémités gelées et le fardeau du déneigement. Après une bonne « bordée » de neige, le Québec se transforme en un terrain de jeu quasi-infini pour pratiquer le patin à glace, la raquette à neige, le ski alpin, le ski de fond, la luge et même la descente sur chambre à air.

Avec les années, j’ai essayé une dizaine de sentiers de randonnée en raquette au Québec. Le sentier des Caps a été mon coup de cœur de la saison 2018-2019 : des conditions de neige parfaites, un sentier peu achalandé et des paysages de toute beauté. Comme il était tombé entre 50 et 70 cm de neige dans la région de Charlevoix la semaine précédant ma visite et comme la saison ne faisait que commencer, le sentier n’avait été sillonné que quelques fois. J’ai même eu le privilège –non sans quelques craintes– d’« ouvrir » certaines sections du sentier. Pour une fois*, mes raquettes ont prouvé leur utilité !

Étant relativement en forme mais ne souhaitant pas nous attaquer au plus difficile sentier (La Chute) dès notre première visite, nous avons choisi de suivre le sentier du cap Rouge, une boucle de 5,3 km à laquelle s’ajoutent 4 km aller-retour sur le plat pour accéder à l’entrée des sentiers à partir du stationnement. Cette randonnée est présentée comme étant de niveau intermédiaire, mais la montée juste avant le croisement avec le sentier de la Chute est intense et, pour être en mesure de survivre à cette expédition de 4h au froid, il ne faut pas négliger la prise de boisson énergétique et de collations de façon régulière. Je pense toutefois qu’avec cette expérience en poche, nous serons prêts à tenter La Chute à la prochaine visite.

On se sent petit, devant ces conifères majestueux.

Belvédère sur le fleuve Saint-Laurent

Détails pratiques

• Coût : droit d’accès de 9,50$ par jour, acquitté à l’accueil de Saint-Tite-des-Caps
• Heures d’ouverture : 8h30 à 16h00**
• Description des sentiers : à voir sur le site officiel.
• Pour les amateurs de longue randonnée, le sentier des Caps offre plusieurs possibilités de parcours sur 2 jours avec nuit en refuge.

Conseils supplémentaires

*: Beaucoup de sentiers populaires situés près des villes (p.ex. : forêt ancienne du Mont-Wright et parc national de la Jacques-Cartier près de Québec) ne requièrent que rarement le port de raquettes, tellement la neige est « tapée » par les passages fréquents. Des crampons installés sur ses bottes d’hiver pourraient suffire. Un truc : s’il a neigé plus de 10 cm dans les derniers jours et que ce n’est pas la période des vacances de Noël (24 décembre au ± 5 janvier), apportez les raquettes avec vous, quitte à réévaluer la nécessité de les chausser à l’entrée du sentier.

Dans des lieux moins achalandés comme le sentier des Caps, cependant, des bâtons de marche et des raquettes sont de mise. Si vous prévoyez faire du hors-piste, il faut même envisager le port de raquettes adaptées à la neige folle. Je le précise, car lors de notre passage, une partie du sentier n’avait pas encore été marchée de la journée, et les raquettes d’usage général ne suffisaient pas à nous maintenir en surface de la neige. Parcourir 1 km en enfonçant jusqu’au genou à chaque pas, ça épuise !

**: Attention, la nuit tombe tôt en hiver au Québec, et vous ne voulez pas terminer la randonnée après le coucher du soleil, à moins d’être sérieusement équipé et de connaître le sentier comme la paume de votre main.

Pour une randonnée d’environ 4h comme les sentiers du cap Rouge et de la Chute, je recommande un départ au plus tard vers 10h de Saint-Tite-des-Caps. De cette façon, vous devriez être en mesure à faire coïncider l’heure du lunch avec un belvédère et terminer avant la noirceur. De Québec, le trajet en voiture est d’environ 45 minutes, plus le temps de s’enregistrer à l’accueil. Loger directement dans Charlevoix n’est pas non plus un mauvais plan ;-)

Sur le sentier transcanadien, les indications ne sont malheureusement pas toujours claires. Ce semblant de sentier pourrait paraître attirant, mais en l’absence de traces de pas, vaut mieux éviter de s’y aventurer.

Vous avez aimé le sentier des Caps et souhaitez renouveler le plaisir de la randonnée en raquette?

Voici deux autres sentiers que je vous recommande :

1. Le sentier l’Éperon au parc national de la Jacques-Cartier

Aussi accessible de Québec en 45 minutes, cette randonnée éclair (pour les gens en forme) présente une succession intéressante de points de vue sur les vallées de part et d’autre de la crête. Même s’il s’agit théoriquement d’une boucle, je conseille de monter et de descendre par le sentier difficile (à pic), la montée (ou la descente) douce représentant un détour interminable sur le plat, à mon avis. Si vous optez pour la version difficile, ce sentier se complète bien sans raquettes (sauf s’il a neigé plus de 10 cm la veille). Le port de crampons est en effet plus commode, car le sentier comporte des escaliers de métal qui ne peuvent être montés avec des raquettes aux pieds.

Le coucher de soleil hâtif donne parfois lieu à des lumières surréelles.

2. Le sentier Le Sommet au camp Mercier (réserve faunique des Laurentides)

Contrairement à l’Éperon, ce sentier offre peu de points de vue par rapport à la longueur de la randonnée (environ 4 h, montées assez difficiles), mais le plaisir de marcher et les beaux paysages sont tout de même au rendez-vous après une bonne bordée. La récompense : le panorama au sommet, à 1000 m d’altitude, pourvu que vous ayez le courage de l’atteindre, car la montée n’en finit plus! Le camp Mercier se trouve aussi à 45 minutes de Québec en voiture.

Roy’s Peak

Étiquettes

montagnes, parapente, paysages, randonnée

Je n’avais aucune intention de faire cette randonnée, ne pensant pas avoir le temps pour une marche aussi ambitieuse –16 km aller-retour avec un dénivelé de 1220 m. J’envisageais plutôt de parcourir la Rob Roy Track, une randonnée facile à modérée de 3h décrite dans le guide Lonely Planet comme la « meilleure randonnée d’un jour de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande », située elle aussi dans les environs de Wanaka. Mais mes compagnons de voyage insistaient pour la version difficile, principalement pour des raisons sociales (prendre la même photo qu’un membre de sa famille et un million d’autres touristes, vous devez avoir entendu parler du phénomène?). Bref, étant minoritaire au conseil, j’ai capitulé et nous nous sommes mis en route –en ronchonnant un peu pour ma part, car je savais que nous nous embarquions pour 6h de marche et je préfère mes randonnées plus courtes.

Et pourtant! Après l’arrêt photo populaire sur la crête, la motivation renouvelée de Madame –atteindre au plus vite le sommet pour en finir avec le supplice de la montée– lui a donné des ailes et elle a parcouru 4 à 4 les derniers mètres la séparant de l’antenne, alors que les autres membres de la troupe ramollissaient du moral et de la patte comme chocolat au soleil…après avoir devancé Madame tout au long de l’ascension.

Vu du stationnement, le sommet ne semble pas si loin…selon une perspective déformée!

Assez pour la petite histoire, mais cela m’amène à vous parler brièvement de la préparation et de l’exécution d’une randonnée plus exigeante que celles auxquelles vous êtes habitués. Car plusieurs sentiers populaires de Nouvelle-Zélande sont loin d’une marche dans le parc, et les touristes insouciants s’y attaquent sans tenir compte de leur condition physique, pour faire « comme tout le monde » qu’ils ont vu sur les réseaux sociaux.

Je ne me considère pas du tout comme plus en forme ou plus forte du mental que mes amis, mais les circonstances ont fait que j’ai mangé et bu aux bons moments, ce qui m’a permis de fournir un effort constant même en fin de parcours, alors que ceux qui avaient négligé de manger (car ils n’avaient pas faim) ont frappé un mur aux trois quarts de l’ascension. En considérant une consommation de liquide –alternance d’eau et de boisson énergétique de type Gatorade– de 500 mL à l’heure et que vous risquez de boire plus en montée qu’en descente, je recommande un minimum de 500 mL de boisson énergétique et de 1,5 L d’eau par personne pour cette randonnée.

Côté matériel, de bons espadrilles feront l’affaire, si vous n’avez pas de souliers ou de bottes de randonnée, car le sentier est en terre battue et bien lisse, sans racines ni roches sur lesquels trébucher. Nous avons même vu des mamies asiatiques en sandales réussir à atteindre le sommet (personnellement ça me sidère, car j’ai trouvé la randonnée éprouvante!). Comme quoi, avec de la persévérance et suffisamment de collations, tout le monde peut venir à bout du Roy’s Peak.

Si c’est votre première randonnée avec dénivelé du voyage, il se pourrait d’ailleurs que vous ne soyez pas capable de monter un escalier sans souffrir pendant deux jours après avoir vaincu Roy’s Peak, même si vous êtes actif dans la vie. Dire qu’avec l’expérience du Roy’s Peak en poche, le Tongariro Alpine Crossing nous a semblé facile!

Oui, mais la vue, elle dit quoi?

C’est vrai, parlons un peu des paysages, car si je présente un article sur ce sentier, c’est que je suis heureuse que mes amis m’aient convaincue de changer mes plans.

Un des atouts de cette randonnée, c’est que vous aurez l’occasion d’admirer le panorama évoluer tout au long de la montée (et de la descente), et non seulement rendu au sommet ou à quelques rares belvédères, comme c’est souvent le cas. En vedette : le bleu du lac Wanaka avec, en rive opposée, le vert et le jaune des champs, à l’est, et les bruns de la baie de Glendhu dominés par le cône blanc du Black Peak, à l’ouest, sans oublier les herbes dorées recouvrant les parois plissées de la montagne elle-même et les moutons en liberté qui y paissent.

À peine quelques minutes écoulées depuis le début du sentier que nous mitraillons déjà les environs avec notre appareil-photo.

C’est vrai que je vous ai vanté les couleurs du panorama…mais les jeux d’ombres sur les montagnes n’en sont pas moins beaux en noir et blanc ;-)

Atteindre le vrai sommet : oui ou non?

Dès les premiers mètres, l’ascension est de la catégorie « difficile »: des sentiers en lacets assez pentus qui n’en finissent plus. Or, dès les premiers lacets, la vue est superbe et rien que 20 minutes de marche pourraient vous satisfaire ! Sans compter qu’à partir de la crête « populaire », atteinte après 2h pour les personnes relativement en forme, le dévers s’accentue encore un peu.

Est-ce que l’effort supplémentaire pour atteindre le sommet depuis la crête vaut la peine? Peut-être pas si vous êtes déjà sur le bord de l’effondrement, mais, personnellement, j’ai continué à grimper pour l’honneur, car il n’est pas vrai que j’allais faire l’expérience aux trois quarts. Tout de même, la dernière section du sentier réserve de beaux panoramas en 360° à ceux qui sauront persévérer. Une fois au sommet, on peut d’ailleurs prendre le temps de parcourir du regard les innombrables lacets du sentier nous ayant menés jusque là!

Ainsi, à vous de voir où vous vous arrêterez, selon votre condition physique, mais sachez que peu importe la durée de votre randonnée, vous en prendrez plein la vue.

La crête constitue le but de bien des marcheurs, venus pour en rapporter un selfie bien plus que pour le plaisir de randonner.

Dénivelé restant à parcourir pour atteindre le vrai sommet (l’antenne) depuis la crête.

Les plus motivés transportent leur attirail de parapente jusqu’à un palier suffisamment élevé pour s’élancer.

Je prendrai une petite pause de Nouvelle-Zélande la semaine prochaine à l’occasion du 7e anniversaire du blogue, mais, ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec la suite juste après!

La région des lacs (de Glenorchy à Wanaka)

Étiquettes

montagnes, paysages, randonnée, route panoramique

Je ne pourrais identifier avec précision pourquoi cette région a été le plus grand coup de cœur de notre voyage, à Monsieur et moi : serait-ce le contraste entre le bleu des lacs et le doré des collines du côté de Wanaka? L’aspect plissé des montagnes du côté de Queenstown? La multitude de sentiers s’offrant à nous et leur difficulté intéressante ? Ou encore la quiétude qui règne au bout de la route à Glenorchy?

Accédant à la région par le sud, nous avons d’abord débarqué à Queenstown, une ville presque créée de toutes pièces pour les touristes venus étancher leur soif de randonnée, de bungee, de jetboat, de tours d’hélicoptère et de vélo de montagne. Mais après deux soirs, nous avons décidé de déménager nos pénates loin de l’action, pour être plus près de la nature. Car la région des lacs –Wanaka, Hawea et Hakatipu– doit d’abord et surtout sa réputation aux paysages grandioses qui la composent.

Notamment, si l’enchaînement de montagnes et de lacs sur le trajet entre Te Anau et Queenstown est un bon début, c’est entre Queenstown et Wanaka qu’il faut réellement ouvrir les yeux. Même si vous n’avez pas le temps d’effectuer une randonnée –l’expérience ultime de la région, à mon avis–, parcourir la route vaut déjà amplement le déplacement.

Cecil et Walter Peaks, sur la rive sud du lac Wakatipu

Sur la SH8, entre Queenstown et Twizel

Glenorchy

Parmi mes arrêts photo préférés, le point de vue de Hayes Lake, où le jeu de miroir sur l’eau est parfait, à 15 minutes en voiture de Queenstown sur la route 6.

D’une manière ou d’une autre, la région est difficile à éviter, sur un trajet entre ou vers Fiordland. Y demeurer quelques jours tout en déplaçant son « camp de base » demeure cependant le bon plan pour celui qui ne se lasse pas de marcher –encore qu’il soit sage de prévoir une journée de repos ou deux après votre première randonnée intense du voyage (expérience vécue)! Je reviendrai d’ailleurs sur notre ascension de Roy’s Peak dans mon prochain article.

Si j’ai un regret, c’est d’avoir loué un véhicule trop bas pour parcourir les routes non pavées autour de Glenorchy, car de belles randonnées s’y cachent. La crainte qu’une roche endommage une composante sous le véhicule nous a en effet fait rebrousser chemin alors que nous tentions d’atteindre le sentier Invicible Mine, qui se trouve à 30 minutes de l’entrée du rang Rees, lui-même sans revêtement.

Avec ce risque en tête, nous sommes quand même fiers de nous être rendus à Kinloch Lodge, pour le sentiment de bout du monde qu’on y ressent.

La route entre Glenorchy et Kinloch est longue et recouverte de galets parce qu’elle contourne la large embouchure de la rivière Dart.

Vue du Kinloch Lodge

Aux abords de Te Anau

Étiquettes

croisière, faune, gratuit, kayak, montagnes, Otago, paysages, randonnée, route panoramique

La route entre Dunedin et Te Anau nous mène de la côte est à la côte ouest de l’île du Sud –des plaines dorées de l‘Otago aux sommets de la chaîne de Murchison.

À l’exception de la Wilderness Scientific Reserve, aucun arrêt mémorable sur le trajet, d’une durée de 3h30 : que des champs remplis de moutons avec des montagnes au loin, en arrière-plan. La réserve se trouve directement sur la route SH94, environ 20 minutes avant d’atteindre Te Anau, et 5 minutes suffisent à en prendre plein la vue.

Du côté de Dunedin, les montagnes sont plutôt arrondies et vertes.

À l’approche de Te Anau, le paysage commence à se relever.

Wilderness Scientific Reserve

Quoique je n’aie pas été renversée par mon excursion à Milford Sound, je ne regrette pas de m’être déplacée jusqu’à Te Anau, principale base pour explorer le secteur originalement baptisé Fiordland.

Sandfly Bay

Étiquettes

faune, Otago, paysages, plage

Si la péninsule de l’Otago a été une région coup de cœur pour moi, la plage de Sandfly Bay* en a été la cerise sur le sundae.

La péninsule de l’Otago

Étiquettes

coucher de soleil, faune, gratuit, Otago, paysages, plage, route panoramique

Même si la ville de Dunedin n’est pas arrivée à la cheville des attentes que le guide Lonely Planet avait instillées en moi en la décrivant comme « l’Édimbourg du sud », la voisine péninsule de l’Otago a amplement justifié le détour qu’un arrêt à Dunedin représentait sur notre trajet entre Christchurch et Te Anau*.

La Loire à vélo : impressions

Étiquettes

Blois, Loire, parc, paysages, relaxer, Tours, vélo

Je ne sais trop si c’était dû à la popularité de ce circuit chez les voyagistes spécialisés en cyclotourisme, mais parcourir la Loire à vélo m’apparaissait facile comme première escapade du genre –trimballer mon bagage sur deux roues sur plusieurs jours consécutifs. Quelques comptes-rendus de blogueurs plus tard, j’avais déjà compris que l’épopée serait moins romanesque que dans mon imagination.

Waimea Canyon et Kōke’e State Parks

Étiquettes

gratuit, Kaua'i, parc national, paysages, randonnée, route panoramique

Alors que la fin de la série approche, j’avais envie de vous parler de ces deux state parks adjacents qui regorgent de paysages tous plus grandioses les uns que les autres. Pourvu que les nuages se dissipent*, les couleurs du Waimea Canyon et de la côte de Na Pali sont éclatantes : bleus de la mer et du ciel, verts de la végétation, bruns et rouges de la terre. Les options de randonnée sont multiples, que l’on souhaite seulement se dégourdir les jambes (Iliau Nature Loop, boucle complétée en 15 minutes) ou que l’on ait des ambitions plus élevées (enchaînement de l’Awa’awapuhi Trail, du Nualolo Cliff Trail et du Nualolo Trail, qui forme une boucle de 14,5 km). La plupart des randonnées se complètent en 2 à 3 h et sont de difficulté intermédiaire (bons dénivelés). Ce site (en anglais) résume et cote toutes les randonnées.

Les gorges du Verdon et les environs

Étiquettes

kayak, paysages, Provence, randonnée, route panoramique

Lorsque vous visitez une région, quoi de plus commode que d’avoir un plan B, quand le beau temps n’est pas au rendez-vous pour l’activité prévue? Ceci est encore plus vrai quand il s’agit d’un incontournable comme une visite des gorges du Verdon, pour laquelle une journée ensoleillée et sans brouillard est de mise.

Iles-de-la-Madeleine

Étiquettes

bière, fromages, fruits de mer, paysages, produits du terroir, restaurant, Saint-Laurent, sports nautiques, traversier

Mises sur la carte par les organisations de protection des mammifères marins et quelques célébrités comme Brigitte Bardot et Paul McCartney, les Îles de la Madeleine auraient avantage à être connues pour ce qu’elles sont vraiment, c’est-à-dire un joyau aux paysages uniques situé au beau milieu du golfe du Saint-Laurent.